Друго

Зашто бисмо требали пити више старог шампањца


Један енглески ексцентричност је фетиш за старе Шампањац. Остаје у Еустахијевој цеви са дугим и складним завршетком.

Старењем се вино може натопити гравитацијом која није присутна у младости. Лагани шампањац попут а Перриер-Јоует може да пређе од кикотања детета са факултета после две маргарите до личења на озбиљну личност која изазива поштовање. Земљанија чудовишта попут Круг могло би предложити просветљујућег, али раније мрачног познаника коме желите да кажете: „Знао сам да си заиста такав.“

Имао сам срећу да видим ефекат скоро 30 година старења телескопиран у једну вечер недавно када је Марие-Цхристине Осселин, једна од најбољих кућа Шампањца, Моет & Цхандон, окусио ме на три деценије сјајних примерака свог вина.

Наш почетак је био Гранд Винтаге Брут 2008. Упркос томе што је стар скоро деценију, ово је тренутно доступна берба овог вина. Већ је стекао богатије тело и нешто препечености упркос томе што је у корену свеже и живо вино са белим бресквама и лимуном на носу и непцу.

Затим смо се вратили десет година уназад до Гранд Винтаге Брут 1998. Укуси квасца и бриоша и ноте букета преузели су воће. Боја је била дубље златна од оне из 2008. Осећај у устима је имао веће присуство, а завршна обрада је била мекша и растезљивија.

Коначно, Гранд Винтаге Брут 1988. - вино које је започело живот још када је просечна цена куће достигла 92.000 долара, Георге Х. В. Бусх је био у процесу победе над Мицхаел Дукакисом (сећате га се?), А Совјетски Савез је почео да се распада. Берба је била једна од најбољих у последњем двадесетом веку, а вино је игнорисало све што се дешава око њега и само је наставило да се развија. Данас је живахан као и увек, али боја је дубље златна него што су то биле млађе бербе. Нос емитује сладне ноте и здравицу. Окуси садрже очекивану квасност, али и ноте јода и бора. То је вино које желите да уживате у устима неколико минута на крају.

Ово дегустација била је добра лекција о томе како се шампањац може променити током година. Међутим, морамо запамтити да је свака берба другачија. Шампањац је посебна регија за узгој грожђа, јер је то најсевернија винска регија Француске, на рубу одрживости; 2008. и 1998. биле су хладније године и сазреле су само захваљујући септембарском сунцу. Године 1988. било је више топлог времена него обично. Ово може направити зрелије грожђе и богатије базно вино.

Винарство се такође разликује по бербама. Значајан у производњи шампањца је датум распуштања (датум уклањања талога из боце). Бербе 1988. и 1998. обе су дезоргиране након 15 година у боци; 2008. очито је дезоргирана много раније, јер је вино сада доступно.

Коначно, склоп - мешавина грожђа која се користи за прављење вина - варира са бербом. Тако је 1988. била 50 посто Пинот Ноир и 30 одсто цхардоннаи, док је 1998. повећао цхардоннаи на 40 посто и смањио пинот ноир на 35 посто. 2008. је била слична, са 40 одсто шардонеа и 37 одсто пино ноара. (Остатак је у свим случајевима сачињен од пино меуниер -а.) Мјешавина је прилагођена како би се очувао стил куће упркос варијацијама у берби.

Старост није једини фактор који доприноси карактеру шампањца, али има непогрешив ефекат. Не пијемо довољно старог шампањца. Ове године, одлучимо то променити.